- Выбор нахлыстового удилища
Удилище (для первой снасти это должно быть одноручное удилище) может иметь длину от 8 до 9 футов. Длина удилища, как мы уже знаем, несколько влияет на дальность заброса. С более длинным удилищем легко перебрасывать заросли на берегу реки или разыгрывать шнур поверх кустов за спиной, корректировать положение шнура на воде или ловить методами чешской и французской нимфы (в двух последних случаях рекомендуют длину 10 и даже 11 футов). Кольцевой и все разновидности спей забросов также легче выполняются более длинным удилищем, В то же время, если вы окажетесь на ручье шириной 5-10 м взабродку в стесненных условиях под аркой из деревьев и с кустами по берегам, то излишняя длина сослужит вам дурную службу — вы почувствуете себя слоном в посудной лавке. К тому же более длинное удилище несколько тяжелее. Итак, решайте сами. Я для себя выбор сделал — 8 футов 6 дюймов (259 см).
Строй — среднебыстрый. С такой удочкой легко обучаться забросу, к тому же она обеспечит резерв для развития в будущем, позволяя пользоваться утяжеленными подлесками. Medium (тем более full flex) удочка тонущие подлески, а хуже того — шнуры не потянет. Чтобы понимать маркировку удилищ, т.е. то, что написано на бланке выше рукояти, посмотрите на фото. Обычно на удилище пишут название марки и серии, длину в футах и дюймах, рекомендуемый класс шнура, реже — вес удилища, индекс гибкости.
Удилище может иметь описание веса шнура, представленное двумя цифрами через дробь. Это означает, что для него рекомендуется плавающий двухконусный шнур более низкого из указанных классов или торпедообразный более высокого класса.
Хорошее удилище оснащено непременно пробковой рукоятью, и она не должна гнуться, скрипеть, вращаться или «гулять» по бланку при взмахе удилищем. Все кольца, если посмотреть на них со стороны комля через зазор шпули катушки, установленной на катушкодержатель удилища (используйте для этого нахлыстовую катушку, желательно соответствующую классу удилища), должны быть концентричны и соосны шпуле. Катушка не должна люфтить на катушкодержателе удилища. При покупке удилища желательно попробовать его с катушкой и шнуром. Одолжите для этого соответствующий шнур у своего более опытного товарища, дайте ему помахать удилищем, побросать шнур на газоне, если таковой имеется вблизи магазина — пусть скажет свое мнение.
Теперь о брэндах. Попробую перечислить торговые марки, которые имеют хорошую репутацию. Именно репутацию, кроме своего собственного опыта, а ни в коем случае не броскую рекламу считаю основополагающим параметром при выборе марки снасти. В высшем разряде одноручных графитовых удилищ это Loop, Winston, Sage, Orvis, Scott, Hardy, G.Loomis, Thomas&Thomas, Burkheimer, Beulah, St.Croix, Gatti, Scierra. В среднем _ Dtamondback, TFO, Echo, Greys, Vision, Redington, Alibright, Kola Salmon, Ross, Bioke, Elkhorn, Wright&McGill и многие другие. В нижнем разряде я не буду упоминать никого, дабы не накликать на свою голову обвинений в предвзятости, достаточно и этих двух списков. Есть еще одно общего характера наблюдение — «старшие» в линейке удилищ у менее дорогих брэндов скорее всего будут лучше, чем «младшие» у дорогих — у последних составляющая репутации самой марки и пожизненной гарантии в цене уж очень велика.
Вот вкратце все, что нужно знать для выбора первого нахлыстового удилища. Пусть вам поможет более опытный друг — «Интернет-общалка» или хороший консультант — такие в нашей стране уже есть — желательно в специализированном нахлыстовом магазине. Последнее: удилище, которое вы предполагаете использовать, чтобы начать увлечение нахлыстом, мне кажется, не должно стоить менее 400-500 грн. И хотите—в шутку, хотите — всерьез, но это мнение одного из американских нахлыстовых авторитетов Дины Ли Беркхолм (Deena Lee Birkholrn): «В настоящее время такая вещь как плохое графитовое удилище не существует». Однако, при всем своем уважении к авторитетам, я на всякий случай не стал бы использовать это наблюдение в качестве руководства к действию.
- Выбор шнура для нахлыста
Об этом постараюсь сказать коротко, потому что на самом деле в этом выборе ничего сложного нет. Все сложности были на стадии проектирования и производства шнура — ведь это очень мудреный математический и химико-технологический процесс. В конечном счете, вам придется довериться производителю и, возможно, коллегам по увлечению, полагаясь на репутацию предлагаемых изделий. Есть по сути четыре параметра, задав которые вы точно определяете шнур.
Первое: главный для вас шнур — это плавающий. Есть еще различные тонущие, но это потом, а то глядишь — отобьет охоту.
Второе: нужно выбрать тип шнура — торпедообразный (WF — Weight Forward) или двухконусный (DT — Double Taper). Основное различие между ними в том, что в торпедообразном шнуре большая часть веса сосредоточена в утолщении (лидирующей «торпеде»), в то время как вес двухконусного шнура равномерно распределен по всей его длине, за исключением конусных сужений на концах. Смысл различий в том, какая техника заброса преимущественно используется рыболовом, и здесь для пояснения я вынужден немного забежать вперед, без этого невозможно. Исторически сложилось так, что первыми пришли в использование сначала «level» шнуры — с постоянным сечением, затем двухконусные. Практика ловли была такова, что используемая при рыбалке часть шнура постепенно удлинялась путем разыгрывания шнура в воздухе, а в случае кольцевого заброса — предварительным стравливанием удилища необходимой длины и перебросом уже удлиненного шнура. Техника «выстреливания», когда в воздухе разыгрывается определенная относительно небольшая и удобная для удержания в воздухе часть шнура, а затем в результате финального взмаха улетающий шнур своим весом увлекает за собой еще часть шнура, смотанную с катушки и лежащую на воде у ног рыболова, появилась в нахлысте в последней четверти прошлого века. Торпедообразные шнуры появились как результат адаптации к этой технике. То есть торпеда или большая ее часть разыгрывается в воздухе, а «бегущий» шнур, т.е. следующая за торпедой часть шнура, делается тонкой и соответственно легкой, чтобы не гасить скорость полета шнура.
Отсюда особенности. Потенциально с торпедообразным шнуром заброс дальше. Но распространено мнение, что стремительно летящую торпеду тяжелее аккуратно положить на воду, чем двухконусный шнур. Второй часто называемый недостаток Торпедо -образного шнура — с ним сложнее выполнить дальний кольцевой заброс без применения техники выстреливания, поскольку часть бегущего шнура, выпущенная за тюльпан, легче торпеды, и ею сложно поднять торпеду с воды. Замечу, что эти размышления справедливы, но с существенными оговорками. Исторически сложившаяся наиболее распространенная длина торпеды — около 9 м. Это связано с тем, как определяются классы нахлыстовых шнуров, для чего в 1961 году Американской ассоциацией производителей рыболовных снастей (American Fishing Tackle Manufacturers Association — AFTMA) была введена классификация шнуров по весу, основанная на весе 30 футов {10 ярдов —9,1 м длины шнура для одноручной снасти, независимо от класса). Считалось, что именно такую часть шнура удобно удерживать в воздухе, и она должна оптимально загрузить удилище.
В нынешнее волюнтаристское (или свободное от догм — кому как больше нравится) время длина торпеды на разных шнурах разных производителей может существенно отличаться — от 25 до 50 футов для одноручных снастей. Это делается для достижения компромисса между дальностью, удобством, точностью заброса и аккуратностью презентации, Так вот, если за тюльпаном удилища находится часть торпеды, меньшая ее длины, то различие между торпедообразным и двухконусным шнурами исчезает вместе со всеми преимуществами и недостатками обоих. Еще одно соображение, немаловажное для тех, кто вынужден оставаться в рамках приемлемых затрат. Двухконусный шнур может служить вам вдвое дольше, так как после износа одной стороны его можно развернуть, намотав изношенной половиной на катушку.
Третье: профиль торпеды. Это касается только WF-шнуров. Торпеда может иметь различную форму. Смысл — в динамике разворота петли шнура в полете при разной нагрузке на конец шнура. Поясню. При забросе легких и не очень объемных (сопротивляющихся ветру) мушек конусная, сужающаяся к концу шнура, торпеда очень хорошо разворачивается как в воздухе, так и в контакте с поверхностью воды — при кольцевом забросе. Последние тонкие футы шнура не создают всплеска как при падении на воду, так и при отрыве от воды. Но когда нужно ловить на тяжело огруженную мушку, удобнее окажется шнур, относительно толстый на конце. То же самое касается и объемных мушек, или необходимости часто ловить с тонущим подлеском. Поэтому производителями разрабатываются а большом количестве специализированные шнуры: с утолщением торпеды на конце для нимф, для ловли щуки на тяжелые и объемные стримеры, для ловли альбулы или тарпона на утяжеленные морские мушки; пробивающая сильный морской ветер средней длины торпеда с утолщением на конце для лсбли рыбы-меч; очень короткая и тяжелая торпеда и великое множество прочих разных. Что касается моих личных предпочтений, то белую и холоднолюбивую рыбу я ловлю со шнурами Royal Wulff Triangle Taper с длинной торпедой конусообразной формы.
Четвертое и самое главное. Выбирать шнур нужно от хорошо зарекомендовавших себя марок. Среди таких назову Carron, Loop, ЗМ'Scientific Anglers, Hardy, Royal Wulff, Airflo, Cortland Rio, Orvis, Jim Teeny. Несколько скромнее и дешевле шнуры от Shakespeare, Daiwa и Scierra. Выбор широкий и, хотя цены за последние годы несколько выросли, за 40-50 долларов (на аукционе eBay — вдвое дешевле) можно подобрать приличный шнур обшего назначения, а именно о таких шнурах сейчас идет речь.
Позволю один совет. Читайте нахлыстовые Интернет-форумы и изучайте каталоги производителей и продавцов нахлыстовыхснастей. Знаний не бывает слишком много. Жаль только, что зачастую развитие рыболовов в нашей стране и нахлыстовиков ограничено недостатком знания английского языка. В Интернете действительно бездна информации,
- Бэкинг - подмоточный шнур
Без него не обойтись. И не пытайтесь найти замену — это не такой уж сложный или дорогой элемент снасти, но таким, какой он есть, он стал не случайно Для «голавлевой» снасти купите стоярдовую катушку дакронового бэкинга разрывной прочностью 20 фунтов. Если на упаковке прочность не указана, то должен быть указан тип «Trout" — это то, что нужно.
- Выбор нахлыстовой катушки
Это достаточно простая задача. Спиннинговые катушки с их множеством подшипников, специальной формы шпулями и лесоукладыеателями, мгновенным антиреверсом — изделия гораздо более сложные. В нахлысте все проще. Правда, зачастую дороже...
При ловле голавля тормоз нужен только для того, чтобы лишний шнур не сбегал с катушки самостоятельно. Более простые и дешевые катушки, а также классические, начало производства которых было положено в первой половине ушедшего века, оснащены трещеточным тормозом, на более «продвинутых» это дисковый тормоз. Если вы уплатите больше, возможно, когда-нибудь такой тормоз облегчит вам вываживание трофейной форели.
Для изготовления как рамы катушки, так и шпули чаще всего используют алюминиевые сплавы (штамповка или вытачивание из цельного куска, что дороже) или легкие графитовые композиты. Очень недешевые катушки могут похвастаться конструкцией из используемого в аэронавтике титана.
В последнее время стали популярны катушки с большим внутренним диаметром шпули (large arbor reel), спроектированные для увеличения диаметра намотки шнура. Делается это для того, чтобы максимально распрямить шнур, снятый с катушки для заброса и свисающий или лежащий на воде кольцами, тем самым облегчая манипуляции с ним. Также ускоряет наматывание шнура на шпулю, что удобно во время рыбалки, например, при смене места.
В случае же рыбалки на очень сильную рыбу (лосось, крупная морская рыба), эта особенность снижает скорость вращения шпули при сматывании шнура уходящей рыбой и помогает избежать перегрева системы тормоза и катушки в целом — бывает и такое.
Далее, размер катушки — как по емкости, так и по весу — должен соответствовать классу удилища и шнура. Если собирается снасть класса 5, то катушка должна иметь типоразмер 5, 4/5, 5/6 или что-то в этом роде. Лучше всего почитать ее характеристики в каталоге производителя — там, как правило, содержится исчерпывающая информация.
Катушка осуществляет механическую балансировку всей снасти. Ошибочно думать, что наилучшая катушка — это самая легкая. Точка механического баланса снасти должна находиться на рукояти удилища, в идеале — под средним пальцем руки, держащей удилище. Если оказалось, что она находится на бланке, то нужна более тяжелая катушка. Если точка равновесия «ушла» в сторону катушкодержателя, нужна катушка полегче.
Советую покупать катушку после покупки шнура и бэкинга. Прежде чем отдать продавцу деньги за понравившуюся вам катушку, проверьте, достаточна ли емкость шпули, чтобы намотать на нее ваш шнур и еще 40-50 метров 20-фунтового бэкинга. Если нет — возьмите катушку большей емкости и не забудьте снова проверить баланс снасти,
Среди наиболее часто упоминающихся марок катушек перечислю Abel, Tibor, Waterworks-Lamson, Hardy, Sage, Loop, Ross, Orvis tG Loomis, Megoff (гордость Украины, отдельное спасибо Александру Каплуну), Daiwa, Scierra, Vision, Shakespeare, Scientific Anglers, Cortland, Redington, Greys, Snowbee. Вообще говоря, список может быть очень длинным, и бессмысленно стараться вспомнить всех поименно. А вот из недорогих и непафосных специально упомяну серию Okuma Sierra и давно ставшую классической, культовой и практически бессмертной, родившуюся в 1930 году «трещоточную» серию Pffueger Medalist.
- Подлесок
Конусные подлески (leader) — расходный материал, их должна быть хотя бы пара на сезон. Для нашей снасти пригодятся готовые безузловые конусные подлески разрывной прочности ЗХ или 4Х (возможные значения от 8Х до ОХ, причем последний наиболее прочен). Кроме того, на упаковке подлеска может быть указано его сечение на тонкой и толстой концах — нелишняя информация, У хороших и правильно подобранных подлесков сечение на толстом конце должно быть по возможности близко к сечению тонкого конца шнура. Если кто-то посчитает готовые подлески не стоящими их цены, можно их изготавливать самостоятельно, связывая отрезки монофила разного сечения. Стандартные длины продаваемых подлесков 5, 7, 9 и 12 футов, но это не догма, Можете урезать подлесок до удобной вам длины (я бы делал это с толстого конца), но помните, что его предназначение — обеспечить достаточное расстояние между заметным шнуром и мушкой, обеспечивая при этом плавную передачу энергии от шнура к поводку с мушкой. Если после разворота шнура подлесок разворачивается очень «нервно», а мушка падает на воду «громко», возможно, подлесок слишком короткий. Если же есть сложности с разворотом самого подлеска, попробуйте взять более короткий (или совершенствуйте технику заброса), Чаще всего советуют, чтобы суммарная длина подлеска с поводком была приблизительно равной длине удилища.
- Монофильный поводок - последний элемент снасти
Для снасти класса 5 подойдет сечение в интервале 0,12-0,18 мм. Можно использовать как специализированный нахлыстовый поводок (типоразмеры 6Х, 5Х и 4Х — то, что нужно), так и монофильную леску общего предназначения. В последнем случае постарайтесь использовать самый прозрачный и самый жесткий материал. Разумная длина лежит в интервале 0,5-1 м.
Теперь у вас есть все, чтобы получить единое целое — гармоничную нахлыстовую снасть, какой она существует уже на протяжении столетий.
Большинство катушек допускают установку шпули для вращения левой или правой рукой. Инструкция пользования катушкой, как правило, объясняет, как сделать требуемую установку, которая зависит главным образом от конструкции тормоза. Следуйте инструкциям производителя.
Чтобы отрезать необходимое количество бэкинга, сначала намотайте на шпулю шнур, поверх него наматывайте бэкинг и отрежьте его, когда до края останется около 3 мм. Намотка не должна быть ни очень плотной, ни слишком свободной. Затем смотайте все со шпули и выполните намотку уже в правильной последовательности — сначала бэкинг, затем шнур.
- Соединение частей снасти
Для соединения всех компонентов воедино используют специальные узлы и соединения. Вот они. Не зная, как эти узлы называются по-русски (да простят меня специалисты), я привожу их широко используемые английские названия.
Соединение «шнур-подлесок»
Есть два противоположных подхода к этому соединению — разъемный и неразъемный. Первый — на основе узла nail knot, когда с помощью гвоздя (отсюда и название) или иглы подлесок своей толстой частью наглухо привязывается к концу шнура. Он очень прост, но нужно помнить, что его использование недопустимо в случае мощной снасти, так как прочность соединения целиком полагается на прочность внешнего покрытия шнура.
Последний хорош тем, что в нужный момент вы меняете подлесок без использования ножниц, не теряя при этом ни миллиметра шнура. И здесь есть несколько наиболее распространенных вариантов. Один из них более современный — с использованием полимерной плетеной петли, надеваемой на конец шнура. Однако многие считают, что это соединение мешает забросу, особенно в случае малых классов снасти. Я согласен с этим мнением и показываю простейший узел от известного американского нах-лыстовика и инструктора по кастингу Джеймса Каствела (James Castwell, он же James Birkholm).
Итак, Castwell's knot. Использование этого узла для снастей класса выше 7 не рекомендуется.
Чтобы осуществить это соединение, толстая часть подлеска должна заканчиваться петлей размером около 1.5 см. Это делается одним из следующих способов.
Еще пара соединений шнура с подлеском — при помощи пластиковых коннекторов. Оба имеют свои преимущества, Коннектор Scientific Anglers L2L — неразъемный, т.е. разовый. А следующая его версия L2L Reconnect (на фото) позволяет многократно отсоединять подлесок от шнура и, более того, вставлять между прозрачным подлеском и шнуром четырехфутовый отрезок тонущего подлеска.
Штука удобная, и ее можно даже использовать в качестве индикатора поклевки при ловле на нимфу вверх по течению, вот только заметил я, что часто рыба отвлекается и атакует именно яркий коннектор, а не мушку.
Альтернатива им — пластиковый Leader Link, с одного конца которого вставляется и закрепляется узлом конец шнура, а с другого — толстый конец подлеска.
Именно такими коннекторами я пользуюсь последнее время. Нужно только регулярно проверять их на наличие повреждений.
Если вы не хотите терять часть подлеска при каждой смене поводка, нужно использовать соединение петля в петлю. Для этого, естественно, на конце подлеска и на поводке должны быть подготовлены петли по одной из приведенных выше технологий. Perfection loop действительно совершенная по своей форме петля, но разрыв моих поводков чаще всего происходит именно на ней. А что касается хирургической петли, то именно ее я начинаю использовать на поводках, когда устаю от слишком частых обрывов мушек. Добрый совет: перед окончательным затягиванием любого узла соединяемые компоненты желательно увлажнить, Тогда узел будет прочнее.
Вот мы и завершили процесс сборки нахлыстовой снасти. Теперь устанавливайте катушку на удилище, плотно соединяйте части удилища воедино (предварительно смазав парафином и обязательно вращая их в стыке относительно друг друга, причем в одну и ту же сторону как при сборке удилища, так и при его разборке — это важно) и выходите на газон обучаться забросу — конечно, после того, как сойдет снег — не нужно уничтожать свой новый и уже любимый шнур трением по снегу и насту.
