Действительно, эти полосатые - более благодарные объекты для блеснения, хотя бы потому, что стайные. Всегда есть надежда, что после долгого бесплодного бурения вы наткнетесь на скопление хищника и за считанные минуты прекрасно отловитесь.
Со щукой так вряд ли получится. Исключения, конечно, бывают, но не так часто, как хотелось бы. Зато коль случится раз почувствовать «злой» щучий удар да повозиться при вываживании с тяжеленькой рыбкой, вам непременно захочется, чтобы это повторилось снова и снова.
Ловля щуки внешне схожа с охотой на окуневых - тот же активный поиск, то же сверление множества лунок. Но есть у щучьей рыбалки и только свои особенности.
При ловле окуня главное - наткнуться на жирующую стаю; при ужении судака, когда рыболов убедится, что рыба в данный момент не склонна косяком перемещаться по водоему, практикуется еще и ужение «на носовом платке», когда маленький пятачок с наиболее интересным рельефом рассверливается буквально в решето.
Со щукой тактика несколько иная - упор делается на «квадратно-гнездовое» обследование перспективного участка. И это правильно, по крайней мере, для первых часов ловли.
Утро, когда начинается рыбалка, - время максимальной активности хищника, и необязательно попадать щуке под нос, хищница сама выйдет на заинтересовавший ее объект. Поэтому нет нужды мельчить, гораздо выгоднее обследовать большую площадь. Да и просто физических сил у рыболова еще много, просверлить подряд несколько лунок хорошим буром - не проблема.
Расстояние между лунками зависит от типа выбранного места. Возле хитро изломанной волной и ветрами полосы тростника или по границам густого коряжника, выступающего изо льда, перспективные точки можно обнаружить визуально, еще до сверления льда. Дальше надо ориентироваться на особенности конкретного участка, представить, где может стоять рыба и как угодить приманкой в ее поле зрения. В некоторых случаях между лунками может быть всего 1,5-2 м.
Напротив, при ловле вдоль прямой стенки тростника, без выступов и выемок, обычная дистанция бывает не менее 5 м, но и не больше 10 м, чтобы не оставлять за собой «белых пятен».
Ловить на балансир можно и на откровенном мелководье между травой. Впрочем, это довольно специфичная рыбалка, достойная отдельного повествования.
На подмосковных водохранилищах гораздо чаще практикуется ловля не у берега, а на глубине. При движении вдоль бровки (если на ней пока не известны «злачные» места) и при облове ровного плато с редкими коряжками обычная дистанция между лунками - 10-15 м, больше не надо. Во-первых, будет слишком много потерь времени на переходы между лунками, а во-вторых, окажись стоянка рыбы между лунками, хищница может попросту не успеть выйти на заинтересовавшую ее приманку.
От дистанции между лунками зависит время их облова. Под тростником или в коряжнике нет большого смысла задерживаться надолго - 5-7 взмахов, поклевки нет -значит, зайду попозже. К слову сказать, повторный облов просверленных лунок обычно дает лучшие результаты, чем, скажем, при блеснении судака.
Логика быстрого облова лунок возле засадных точек проста - потенциально уловистых мест на водоеме много, на каких из них стоит активная щука, заранее неизвестно. А зубастая, притаившаяся в ожидании добычи, довольно быстро среагирует на появление поблизости потенциально съедобного объекта. Если же хищницу что-либо насторожило, гораздо эффективнее сделать позднее еще один подход, но уже с другой приманкой.
Совсем иное дело -ловля в местах с чистым дном. Плотность хищника там, как правило, ниже, а обзор у щуки лучше. Она издалека может выйти на приманку. Поклевки частенько случаются на 8-10 взмахе, а то и позже, поэтому спешить не стоит.
Я обычно делаю 10-15 взмахов на каждой лунке в ходовом режиме и до 2025, когда облавливаю перспективный «пятачок». Если была нерешительная поклевка, а продолжения не последовало, заменяю пару раз приманку, цепляя балансиры другого цвета или размера. Не помогло - проверяю парочку соседних лунок, чтобы через 15 минут вернуться - очень часто это срабатывает. Щука частенько после поклевки далеко не уходит, терпеливо дожидаясь, пока ее, наконец, соблазнят на решительную атаку и выловят.
- Техника ловли
Из множества приманок, пригодных для отвесного блеснения щуки, я предпочитаю балансиры. Причин тому масса.
Во-первых, они очень уловисты, поклевок на них почти всегда больше, чем на блесны; во-вторых, щука сходит не так часто, как это бывает при ловле судака; в-третьих, эти приманки легко заменяемы при потере; в-четвертых, легко подобрать цвет, который часто имеет значение.
Приемы ловли хищных рыб на балансир - известны, но щучья ловля имеет некоторую специфику.
Окунь (если, конечно, под лункой не жирует большая стая) и судак почти всегда хватают пастью приманку на паузе, а вот щука может атаковать ее и во время подъема, и особенно при движении из верхней точки к нижней.
Отсюда напрашивается вывод - надо уделять большее внимание взмаху. Во-первых, если позволяют условия ловли, стоит его делать несколько более плавным и широким, а во-вторых, при обратном движении приманки надо не сразу опускать кончик удочки, а как бы сопровождать им парящий балансир, иначе вовремя заметить поклевку и среагировать на нее очень проблематично.
Еще один нюанс - если окуневые могут долго заворожено наблюдать за однообразными скачками балансира, собравшись в кружок вокруг объекта внимания, то щуке, если она не слишком голодна, такие ритмичные движения приманки могут наскучить. Разочаровавшись, она уйдет, и вернуть ее будет непросто.
Поэтому через пару-тройку обычных взмахов надо делать один более длинный или короткий либо чуть более резкий. Не помешает и покачивание приманки на месте. Не раз бывало, что именно этот прием на конкретной рыбалке вызывал большинство поклевок.
При ловле на относительном мелководье, возле коряжника или тростника, по надледной части растительности нередко удается определить место засады хищника. Лунку сверлим в 1-1,5 м от его предполагаемого носа, если уверены, что не напугаем рыбу шумом и рассчитываем на мгновенный успех. Подобная уверенность рождается, когда большинство поклевок в этот и предыдущий дни происходило во время первого облова лунок, а не повторного.
В этом случае надо руководствоваться принципом «не навреди». Приманивать щуку под лунку не надо, она и так там уже стоит, главное - не напугать, но сподвигнуть на поклевку. Это касается и шума, производимого на льду, и танцев приманки под носом хищника.
Балансир опускаем с некоторым ускорением, но не сбрасываем его ко дну одним движением. Случается, пусть и не так часто, что именно в этот момент следует поклевка, правда, рыба в большинстве случаев промахивается.
Короткими, плавными движениями (чтобы случайно не вогнать приманку в дерево или корни тростника) находим дно, поднимаем балансир на рабочую высоту и делаем паузу 5 сек. Именно в этот момент решительные поклевки происходят чаще всего.
Если ответ на наши действия - суровое молчание, начинаем осторожную игру: или покачивания приманкой, или умеренно резкие взмахи высотой до 20 см. Рядом укрытия, в которых прячется хищник, и есть риск некстати получить зацеп.
Приманка должна быть небольшой (6-7 см) и легкой, иначе с привлекательной для хищника игрой могут возникнуть проблемы. Разумеется, на таких точках есть прямой смысл использовать менее склонные к зацепам ложкообразные блесны, но разговор у нас сегодня не о них.
В редком тростнике или в глухом коряжнике лучше поискать свободный «пятачок», где риск зацепа не столь велик, и постараться выманить щуку на него. Тут понадобится терпение и аккуратность, поскольку пока отыщешь искомое, не раз и не два зацепишь приманку. Зато с одной лунки иногда удается вытащить не одну, а несколько хищниц, которые пробирались к ней, возможно, с разных сторон.
При выманивании щуки на чистое, как нам представляется, место игра иная. Вначале нерезкими взмахами аккуратно проверяем, нет ли под лункой потенциальных зацепов. Выдерживаем паузу 8-10 сек. (ведь щука может оказаться и поблизости), затем начинаем обычную игру балансиром. Но первые рывки делаем более резкими и с меньшими паузами, чтобы обратить внимание хищницы на приманку, а затем постепенно их смягчаем и увеличиваем паузы.
При блеснении щуки важен горизонт, в котором балансир будет совершать свои прыжки. Средняя высота от дна -0,5 м, но исключений бывает предостаточно. Над относительно мягким или захламленным дном, какое часто бывает на затопленном русле, лучше поднимать приманку на метр, а то и на полтора. Напротив, в небольших складках (бугорки и канавки до 0,5 м) поливов щука может почти не отрываться от дна, нападая на приманку на высоте 1020 см от грунта.
Щука не всегда держится и питается возле дна. Случается, что она поднимается вполводы, а то и на уровень 2-3 м ото льда при общей глубине 12-14 м. Чаще всего это бывает при резких перепадах погоды и во второй половине зимы.
Найти пелагическую щуку непросто, и редко когда удается увидеть больше 1-2 поклевок, но иногда других вариантов просто нет.
Если пройдено несколько десятков лунок, обследованные места представляются перспективными, а поклевок все нет, стоит проверить и толщу воды - начинать блеснить от дна, постепенно поднимая приманку вполводы.
- Снасть
Для ловли щуки даже весом до 2 кг понадобятся довольно мощные снасти и обязательно с катушкой.
Самое простое - удочки со встроенной катушкой. Я долгие годы использовал финские удочки от DELFIN и ТЕНО. Их главное, особенно для ловли щуки, достоинство - небольшой размер. Несколько удочек легко размещается в любом рыболовном ящике или сумке.
Наиболее удачной оказалась модель от DELFIN с мощной рукояткой и более длинным хлыстиком. Она успешно отработала у меня 5 сезонов, потом рассыпались пластиковые детали катушки.
Видимо, благодаря удачной конструкции модель была взята многими производителями за образец - на нее похоже множество творений китайских мастеров. С этими изделиями приключений может быть много, и катушка не всегда самое слабое место - ломается рукоять на стыке с катушкой, выскакивает пропускное колечко на «тюльпане», разлетаются хлыстики.
Удочка от ТЕНО с двумя загнутыми усиками с точки зрения надежности просто потрясает - ломаться там просто нечему. Такая удочка служит мне уже около 10 лет. Но она слишком коротка: руки больше устают при блеснении, Усы заменяют кивок с переменным успехом, хотя должен признать, что когда хищница атакует на подъем средний или крупный балансир, поклевка неплохо чувствуется рукой. Кивок же такой удар показывает, но вот сигнал в руку обычно не проходит.
Более радикальный вариант - удочки со съемными катушками. Какими именно - безынерционными, мультипликаторными или даже нахлыстовыми - дело вкуса.
Мультипликатор полегче и дает лучший баланс с удильником, меньше страдает при ударах о лед; у «мясорубки» ручка поудобнее, леска хорошо слетает со шпули под весом приманки - удобно на большой глубине, да и с фрикционом управляться попроще.
Если будете использовать безынерционные катушки, помните о морозоустойчивой смазке, иначе неприятностей в сильный холод не оберешься. В любом случае у рыболовов сейчас большой выбор удочек нужной длины и мощности.
Особенно хороши в походном состоянии компактные телескопические модели. Кроме того, очень важно, что длинный хлыстик может прекрасно гасить рывки засеченной щуки в тот момент, пока вы еще не оценили ее размер. Ведь самые досадные обрывы или поломки снасти случаются сразу после подсечки, когда движение рыболова, начавшего вытаскивать свою добычу, накладывается на рывок щуки, сообразившей, что к чему.
Перебарщивать с длиной и жесткостью удочки все же не стоит - при подсечке может образоваться слишком острый угол между леской и вершинкой, что чревато поломкой.
Очень дорогие катушки для подледной рыбалки приобретать не советую - вряд ли в реальных условиях они прослужат долго - неминуемы удары о лед, попадание влаги внутрь механизма и прочие неприятности.
Для ловли на подмосковных водоемах на шпулю я обычно наматываю флуорокарбон D.A.M Теctan 00,25-0,3 мм или многослойную леску MAVER Red Devil либо SHIMANO Technium той же толщины - для щук весом 1,5-2 кг этого вполне достаточно. Разумеется, можно справиться и с гораздо более крупной добычей, если совладать с собственными нервами и умело сдавать леску, когда это требуется. Есть только одно «но» - при ловле в густых коряжниках (а в них на русловых свалах и прилегающим к ним поливах водохранилищ бассейна Москвы-реки недостатка нет) или в «окнах» тростника дать рыбе погулять вряд ли получится. Для этих случаев леска должна быть не тоньше 0,35 мм.
Пусть флуорокарбон внешне напоминает монолеску, на практике разница чувствуется сразу. Два основных его достоинства - малозаметность в воде и большая абразивная устойчивость.
Если первый показатель рыболову реально оценить непросто, то второй очень важен, особенно при ловле в морозную погоду. При каждом взмахе леска продирается через ледяную шугу, теряя прочность. Она может прийти в негодность всего за одну рыбалку в сильный мороз на одной глубине. Флуорокарбон же держится подольше, вселяя в рыболова уверенность, а это крайне важно. Этот материал, конечно, не идеален. Его основной недостаток - изрядная жесткость, на шпуле небольшой катушки толстый флуорокарбон напоминает сжатую пружину. К этому надо быть готовым, соблюдая натяжение и при сдаче лески, и при намотке. Более удачно флуорокарбон сочетается с тяжелыми приманками.
Разумеется, в щучьей оснастке обязателен поводок, причем при ловле на балансир его присутствие гораздо важнее, чем с блесной. При поклевке во время паузы щука хватает приманку поперек, и точка крепления приманки к леске как раз попадает на зубы.
Чем менее громоздок поводок, тем больше будет поклевок. Особенно это важно при ловле в прозрачной воде или с небольшими балансирами.
Поводки я делаю сам. Для подмосковных водоемов с их капризной рыбой использую дорогие качественные материалы, для отдаленных - попроще. Если цель - щука от килограмма, то разрывная нагрузка поводка должна быть не менее 9 кг - это пусть косвенный, но все же показатель его устойчивости к острым щучьим зубам.
Из лучших поводковых материалов могу посоветовать 7x7 в полимерной оплетке от AFW, он самый тонкий и прочный из всех, что я пробовал.
Можно использовать и «голый» металл от этой же фирмы, без оплетки, на количестве поклевок это вряд ли скажется, но после поклевок он будет сильнее завиваться и махриться.
Поводок оснащаю качественными и обязательно небольшими застежками, предпочитаю японские. Вертлюжки не нужны - это лишняя деталь.
Для материала в оплетке соединитель с леской не нужен, а вот для металлического канатика лучше подобрать небольшое овальное заводное кольцо, на которое надо натянуть кусочек прозрачного силиконового кембрика, чтобы соединение не стало шарнирным.
Важна не только надежность, важен и размер соединения - если оно будет слишком крупным, вялая щука может воспринимать его как отдельный объект. Потом останется только травить байки про зубастого «крокодила», срезавшего такой надежный поводок.
Бюджетный вариант -поводки 1x7 и 7x7 в полимерной оплетке и без нее от различных европейских производителей. Я время от времени использую поводки фирм MUS-TAD (разрывная нагрузка 10 и 20 lb) и D.A.M (разрывная нагрузка 9 и 12 кг), и пока они меня не подводили. При заметном износе поводок лучше заблаговременно поменять, чтобы потом не впадать, упустив трофей.
- Приманки
Выбор приманки для ловли щуки не так прост, как это может показаться на первый взгляд. Казалось бы, мощные крючки, чтоб надежно зацепить клюнувшую рыбу, - вот и все, что требуется, ведь щука прожорлива и ведет себя обычно без затей. Но на практике все оказывается не так просто.
У меня до сих пор лежит в запасниках несколько внешне вполне приличных балансиров с отличным вооружением от довольно известной фирмы, которые так и не удалось разловить. Точнее сказать, нескольких окуней я на них вытащил, а вот зубастая их просто не замечает, вне зависимости от расцветки. Почему так - загадка...
При выборе не только снастей, но и приманок всегда надо держать в уме, какую рыбу вы хотите поймать. Понятно, что большую, но стоит спуститься с небес на землю. На подмосковных прудах и водохранилищах, а также на озерах ближайших областей я рассчитываю на щук от 600 г до 2 кг. Клюнет что-нибудь покрупнее - я только «за», как говорится, пободаемся. И шанс на успех, если есть возможность сдавать леску, у меня будет весьма неплохой. Но вот изначально рассчитывать на монстра при такой географии, пожалуй, не стоит.
Казалось бы, что такое для щуки балансир длиной 10-12 см, если «шнурки» летом атакуют огромные джеркбейты? Однако зимой на большинстве трудных водоемов крупная приманка, случается, отсекает не только мелочь, но и вообще всю рыбу.
Конечно, так бывает не везде. Даже на подмосковных водохранилищах, но в местах с глубиной и течением лучше всего работают приманки длиной 9 см.
Больше всего мне нравятся балансиры финской NILS MASTER, причем и классическая модель Jigger и широкотелая Shad.
Первая хорошо работает практически во всех условиях. Наиболее подходящий размер - №3. Самые длинные приманки больше подойдут для северных водоемов, a Jigger №2 - при ловле некрупной щуки на мелководье.
Другая модель - Shad -больше пригодна для значительной глубины или течения. О последней новации от NILS MASTER с двумя возможными точками крепления пока ничего сказать не могу - мало использовал. Лучшие расцветки -натуральные: под окуня или карповых рыб.
Если настраиваетесь на ловлю щуки весом более 1,5 кг, подвесной тройник классической модели рекомендую заменить более прочным.
На втором месте среди моих предпочтений финские приманки KARIS-МАХ. Все 4 размера подходят для ловли щуки. Лучше всего они себя показали на речной рыбалке, а также на значительных глубинах. Их козырь - мощное вооружение. Практически все цвета рабочие.
Размер новой модели KUUSAMO -Tasapaino в самый раз подходит для «стандартной» хищницы весом около 1 кг. Правда, подвесной тройник все равно рекомендуется обязательно менять.
Интересные приманки у финской фирмы RAUHALA. Их оригинальный внешний вид, по-видимому, как-то отражается и на игре. Бывает, что на обычные балансиры клева нет, а приманки от RAUHALA выручает. Случается и наоборот - именно эту приманку рыба игнорирует. Словом, пару этих балансиров на случай привередливой щуки держать в своем рыболовном ящике не помешает.
У этой фирмы есть модель с загнутым вниз передним крючком. Она, разумеется, предназначена для ловли на мели.
Дорогие финские приманки я использую обычно в местах с чистым дном, а возле коряжника или тростника чаще предпочитаю продукцию отечественных производителей. Не могу сказать, что они хуже - уровень исполнения российских балансиров может быть и выше, чем у скандинавской продукции (по крайней мере, в части подбора крючков и пригодности для конкретного водоема), но одни и те же модели могут комплектоваться крючками разного качества, и даже сплав (а значит, и вес) в приманках из разных партий может различаться...
Зато выбор моделей, в том числе и довольно оригинальных, отечественного производства - вагон и маленькая тележка. Найдя уловистую модель для конкретного водоема или группы водоемов, можно сразу закупить приманок впрок. Получится и дешево, и сердито.
На многих балансирах вызывает сомнение мощность подвесного тройника, напрашивается его замена. При этом надо понимать, что с более крупным тройником, скорее всего, приманка будет играть хуже из-за большей инерции. На отдаленных реках и озерах, особенно северных, на это можно не обращать внимания, рыба брать все равно будет, а вот на «трудных» водоемах, расположенных возле мегаполисов, количество поклевок может резко снизиться. Приходится искать компромисс.
Для себя я сделал вывод, что подвесные тройники меньше чем №8 по международной классификации - баловство. Да, они могут удержать щуку, если вопьются ей в язык, а при деликатном вываживании вполне можно вывести рыбину даже на несколько килограммов. Однако их использование -это ставка лишь на счастливое стечение обстоятельств.
В местах, где щука предпочитает мелкие приманки (длиной 5-6 см), иногда лучше вообще обойтись без тройника. Логика такая - мелкий крючок часто царапает рыбу, но не засекает ее. При хватке щуки поперек балансира она останется на свободе, но есть шанс, что атака повторится и вполне может оказаться более удачной для рыболова.
На балансиры длиной до 7 см я ставлю тройники №8 по международной классификации. С крупными приманками, особенно тяжелыми, будут вполне гармонично сочетаться и крючки №4-6.
Я обычно использую острейшие тройники из довольно тонкой проволоки от SUMO и GAMAKATSU. Они разгибаются на корягах, но рыбу держат надежно.
Анатолий Похлебкин
