Автор: А.Воличенко, г.Минск, Белорусь

Где-то перволедье уже наступает, где-то – на подходе. Самое время достать с антресолей свои зимние снасти и амуницию, внимательно их пересмотреть и привести в боевую готовность. Некоторые особо педантичные рыболовы предпочитают приводить в порядок свои зимние снасти сразу после окончания сезона, и это правильно. Но у многих рыболовов другие привычки – в марте-апреле они, так же как и я, весь рыбацкий скарб кладут навалом в ящики и сумки и убирают подальше, чтобы забыть на полгода...

Теперь же пора достать его и разобрать. Надеюсь, что кто-то из читателей узнает нечто для себя новое о подготовке снаряжения к сезону подледной ловли. Итак, приступим!
Удочка. Не будем сейчас вдаваться в причины популярности «балалайки». Главное – что в последнее время именно эта конструкция удочки наиболее распространена среди рыболовов-мормышечников из постсоветских стран. Поэтому в дальнейшем, говоря о зимней удочке, я буду подразумевать именно «балалайку».
Разложим перед собой нашу «балалаечную коллекцию». Если удочки пенопластовые (а именно этот материал, как известно, наиболее «теплый» и мало весит) и в прошлые годы интенсивно использовались, то, вероятно, на корпусе появились сколы из-за ударов о голый лед. Поэтому берем в руки наждачную бумагу и зачищаем все образовавшиеся неровности.
Затем отвинчиваем гайку-барашек, достаем шпулю из корпуса удочки и протираем трущиеся поверхности влажной тряпочкой.
Леска. Коль мы сразу добрались до намотанной лески, проверим ее состояние. Если леска находилась в закрытом от солнечного света месте (что обеспечивает уже сама конструкция удочки), при постоянной и не слишком высокой температуре, то, скорее всего, она своих свойств не потеряла.
Кстати, проверять прочность лески методом «взять и потянуть» – довольно-таки бесполезное занятие. Динамометр в ваши руки, я думаю, не вмонтирован, а почувствовать на ощупь, сколько в действительности держит мононить – 800 или 900 г – и насколько эта цифра отличается от прошлогодней, невозможно. Конечно, если леска совсем уж гнилая, то рваться она будет легко.
С другой стороны, при частых выездах на рыбалку леска просто не доживет до своей старости – она скорее запутается и кончится. Это что касается прочности.
Другой важнейший момент, к которому мы подошли, – это длина лески, оставшейся на удочке с прошлого года. Конечно, тот участок мононити, на котором в процессе ловли появились дефекты, не учитывается, поэтому отматываем леску со шпули, визуально оцениваем ее состояние и удаляем отработавшую часть. И если длина неповрежденной лески на удочке менее 20 м, а вы к тому же часто рыбачите на больших глубинах, то лучше с такой леской попрощаться. В крайнем случае, если ее жалко выкидывать, можно перемотать на пустую бобину и использовать для поводков при ловле по открытой воде.
В этой связи вспоминается случай, произошедший с моим товарищем Валерием С. на зимнем Кубке Чигиринки несколько лет назад. Если предыдущие белорусские соревнования по ловле на мормышку в том году проходили на глубинах 1-3 м, то на Чигиринском водохранилище во втором туре средняя глубина составляла 6 м. А Валерий никогда особо не заботился о настройке своих снастей и на леске вечно экономил. И после сигнала «Старт!», просверлив и закормив десяток лунок, он уселся на первую из них, начал разматывать снасть… а лески-то на удочке не хватает, чтобы достать до дна! «Неправильная» удочка в срочном порядке сматывается, достается другая, мотыля – на крючок и ко дну. И снова лески не хватает! На третьей и четвертой удочке происходит так же история.
Пришлось рыболову во время тура дрожащими от волнения руками связывать куски лески с разных удочек, чтобы получить хоть одну работоспособную оснастку. Хорошо, что ему повезло – оказавшись со старта на плотном пятне рыбы, Валерий те соревнования выиграл! Но если не хотите испортить себе рыбалку, лучше иметь запас лески на шпуле.
Оснастки. Прикинем, сколько оснасток нам может понадобиться в наступающем сезоне, и сопоставим с тем, что имеется в наличии. В моем арсенале (правда, поскольку я – рыболов-спортсмен, то мой пример не слишком показателен для рыболовов-любителей) имеются по 2-4 удочки с лесками ∅0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,1; 0,12; 0,14; 0,16 мм. Такое количество удочек нужно мне прежде всего для соревнований и чтобы быть во всеоружии при дальних рыболовных экспедициях.
Пусть у вас не появилось желания прикупать дополнительные удильники – свежую леску, я думаю, приобрести все равно придется, хотя бы на те удочки, где ее осталось мало.
Советую приобретать леску японского производства – она наиболее гладкая, долговечная, имеет минимальную остаточную деформацию, т.е. не скручивается. Какую именно торговую марку выбрать – решать вам.
Не стоит гнаться за флуорокарбоном. Рыбе подо льдом безразлично, будет ли ваша леска прозрачная или серо-буро-малиновая.
Что нужно учитывать, так это реальный диаметр мононити. Как известно, заявленный на упаковке диаметр далеко не всегда соответствует реальному, а при рыбалке на тонкие лески разница даже в одну сотую миллиметра может сказаться на работе снасти. Так что если вы не уверены в своем выборе – воспользуйтесь микрометром.
Учтите: на каждой удочке должно быть намотано не менее 20-30 м лески, а лучше и все 50 м! Как уже говорилось, экономия на леске может обернуться лишними проблемами. И еще один совет: обязательно подпишите маркером диаметр лески на корпусе удочки – так будет намного проще ориентироваться в оснастках.
Лучшие удочки, на мой взгляд, делает способом фрезеровки тренер сборной России по ловле рыбы со льда Владимир Михеев, но, как вы сами понимаете, они в остром дефиците и цена у них серьезная. Намного доступнее белые «балалайки» смоленской фирмы «Пирс», продающиеся во многих рыболовных магазинах. Они легкие, достаточно надежные. Ход шпули тоже неплохой, учитывая, что эти удочки производятся методом литья, как и все остальные промышленные изделия.
Было бы хорошо, конечно, если бы расстояние от корпуса до края катушки было меньше, чтобы вода не попадала вовнутрь, хлыстик был более качественным, а зажимной барашек был из другого материала. Но и в таком виде, если учитывать соотношение цены и качества, удочки весьма недурны. Учтите, что это не реклама производителя – такова реальность. Выбирать их надо тщательно, при этом главный критерий отбора – максимальная плавность хода шпули. Незначительные внешние дефекты корпуса можно устранить с помощью наждачной бумаги.
Неплохо бы на покупных удочках заменить «родной» хлыстик на пикер, из стекловолокна или углепластика – не важно. Особенно это актуально на тех оснастках, что используются на мелководье с тонкими лесками и мелкими крючками – с пикером сходов и обрывов будет меньше.
Кивки. При необходимости их можно докупить, а можно сделать самостоятельно. Тут возможна масса рабочих вариантов (фото 5), поэтому скажу о них лишь вкратце. Что до тех удочек, с которыми ловля будет происходить без активной «игры», или «на стояк», то для них конструкция кивка вообще не важна – лишь бы он был достаточной длины да сгибался как следует под весом мормышки. Ведь при стационарной ловле происходит много вялых поклевок «на подъем», и чем больший запас движения будет у кивка, тем позже рыба почувствует подвох.
А вот с кивками для активной игры ситуация несколько иная. Там поклевки обычно происходят более резкие, поэтому кивок может быть коротким. Угол изгиба выбирается кому какой удобнее, как и материал, из которого кивок изготовлен. Популярнее всего сейчас лавсан. Некоторые рыболовы остаются верны кабаньей щетинке. Лично мне нравятся кивки из лески, свитые в виде пружинки.
Неудачными считаю металлические кивки. Они могут ржаветь, ломаться и имеют значительный собственный вес, в результате случаются частые сбои в игре, особенно при четком контакте с мормышкой.
Мормышки. Пересматривая старые мормышки, надо подрезать остатки лески на них, если они имеются, и аккуратно разместить их в коробочке по группам, учитывая при этом размер мормышки и крючка. Вероятно, какие-то из впаянных крючков окажутся непригодными.
К примеру, в моей «зимней» коробочке есть отдельная секция, куда в течение всего сезона отправляются мормышки с затупившимся или сломанным крючком. За сезон интенсивной ловли их может набраться с десяток. Выбрасывать жалко, поэтому отдаю такие мормышки знакомому мастеру, чтобы он поставил новый крючок.
Кстати, не всегда можно определить «на палец», что заточка крючка нарушена, – о том, что крючок отжил свое, говорят регулярные сходы рыбы. Кроме того, можно просто попробовать насадить на крючок мотыля. Если крючок моментально и практически без усилия «прилипает» к личинке комара – значит, с ним все в порядке, а если хоть чуточку проскальзывает – это уже брак. Кстати, точить современные крючки вручную – дело неблагодарное: лучше, чем было, сделать не получится.
Купить нужную мормышку тоже не так просто, как может показаться. Тут, как и в случае с зимними удочками, встаешь перед выбором – приобрести мормышки ручной работы, которых «нигде не достать», или заводские – более дешевые. Но если с заводскими удочками при грамотном выборе проблем не возникает, то с мормышками возникают вопросы: свинцовые – слишком легкие, «вольфрамовые» обычно делаются методом порошковой металлургии, поэтому они легче вытачиваемых на станке из «вольфрамового» прутика. Слово «вольфрамовые» я заключаю в кавычки, потому что для любых мормышек используется не чистый вольфрам (он почти не поддается обработке), а смесь нескольких металлов.
Кроме того, отверстие в «вольфрамовой» мормышке режет леску, а если внутрь вставлен кембрик, то в случае с заводскими мормышками он часто рассчитан на лески ∅0,3-0,4 мм (интересно, о чем думал производитель?!), но никак не на те, которыми мы пользуемся.
Определенную часть веса «съедает» и припой для крючка, да и сам крючок обычно не радует из-за своей излишней толщины. Вот и получается, что такая «вольфрамовая» мормышка по своим параметрам почти идентична свинцовой.
На мой взгляд, если в вашем регионе нет доступа к высококачественным мормышкам со встроенным тонким кембриком, то стоит подыскать приманку не с отверстием, а с колечком. Там и вес будет побольше, и леска останется целее. Для рыболовов-любителей все эти нюансы не так существенны, труднее «продвинутым» рыболовам, которые согласны ловить именно на высококлассные мормышки, или, как их еще ошибочно называют, «спортивные».
У нас в Беларуси они продаются не только «с рук», но и в некоторых магазинах. В России в прошлые годы очень хорошие мормышки делал ныне покойный В.И.Миняйленко. Классные мормышки делают в Туле, хотя и порошковым методом, но по всем остальным параметрам они выше всяких похвал. Допускаю, что сейчас ситуация могла измениться, но в прошлые годы было именно так.
Есть сведения, что в Москве сейчас вытачивают мормышки, прожигая лазером отверстие для крючка и получая тем самым рекордно большой вес. Вообще, думаю, если читатель задастся целью, то непременно найдет то, что нужно…
Вот с «чертиками», «козами», «микробалдами» и прочими «безмотылками» гораздо проще – там обычный свинец может оказаться даже предпочтительней.
Ледобур. Проблемы обычно возникают с ножами, которые у российских ледобуров отличаются от шведских и финских не только своей прямой формой (фото 8) и низкой ценой, но и недостаточной устойчивостью металла к нагрузке. У меня, конечно, нет металлургического образования, но факты говорят сами за себя: ножи российского производства приходится подтачивать примерно через 300-400 лунок, то есть по нескольку раз в сезон. Плохо, что в процессе сверления обламываются уголки острия – их восстанавливать сложнее. Да и сам нож начинает ржаветь.
А вот у ледобуров MORA и RAPALA ножи служат очень долго. Там все дело в верхнем слое стали, который подвергается специальному «цементированию», в результате чего ножи получаются почти неуязвимыми.
Но если вас все же угораздило забуриться в песок, и ледобур перестал сверлить, то придется покупать новый комплект ножей.
Точить импортные ножи, во-первых, проблематично по причине их сферической формы (фото 9), а во-вторых, в процессе заточки вы нарушаете тот самый «неубиваемый» верхний слой. А это может привести, сами понимаете, к тому, что резерв прочности острия уменьшится. Кстати, в процессе заточки любого ножа на станке нельзя допускать сильного нагревания металла – если его перекалить, нож станет тупиться еще быстрее.
Тут трудно сказать, что лучше: дорогой и долговечный импорт, который почти не поддается восстановлению, или дешевые отечественные ножи, которые можно и нужно регулярно подтачивать. Я, например, пользуюсь и тем, и другим…
Аксессуары для подледной ловли. Рекомендую обзавестись ретривером для шумовки (фото 10): гораздо удобнее, когда шумовка находится возле пояса – она всегда под рукой и не потеряется. Ретривер советую подыскать с емкостью шнура не менее 80 см, а сам шнур заменить толстой леской – так будет надежнее.
К наступающему сезону не мешало бы обзавестись наколенниками (фото 11). Если со здоровьем у вас все в порядке, то ловить с колен удобнее, чем с ящика. На то есть три причины: во-первых, лунка закрыта от ветра вашим телом; во-вторых, проводку можно начинать от самой воды; в-третьих, можно более оперативно облавливать лунки. И даже при ловле с ящика часто возникает необходимость стать на колено, например, при закорме лунок, при вываживании крупной рыбы и т.п.
Конструкций наколенников существует много. Можно поискать в продаже готовые, а можно изготовить их самому. Самое простое – вырезать из туристического пенополиуретанового коврика четырехугольники соответствующего размера и снабдить их отрезками корсажной резинки. Таким образом мы решаем две проблемы: смягчаем нагрузку на коленный сустав и не подпускаем к нему холод. Однако есть еще третья проблема – появление воды на льду. И в этом случае выручат обычные болотные сапоги, надетые на теплый вкладыш. Разумеется, они используются заодно со вставками из «пенки».
Я применяю пенополиуретановые наколенники в чехле из прочного материала типа ПВХ. На рыбалке фиксирую их «липучками», чтобы они плотно прилегали к ноге.
Чрезвычайно полезным будет качественное термобелье, желательно спортивного типа. В нем ваше тело будет сухим даже после дальних марш-бросков к рыбным местам.
На термобелье наденьте одежду из полартека или, в крайнем случае, из полиэстера, а поверх – теплый зимний костюм. Неплохо обзавестись костюмом из мембранной ткани, она, с одной стороны, «дышит», а с другой – не пропускает влагу и ветер. Собрав комплект одежды из термобелья, полартека и верхней «мембраны», вы получите максимальный комфорт на зимней рыбалке.
Пригодятся вам и зимние сапоги из вспененного пластика (фото 12). Не совсем понятна причина их не слишком широкого распространения в России. Они невероятно легкие, теплые и недорогие, да к тому же износостойкие. Я в таких сапогах отловил весь прошлый сезон в режиме высоких нагрузок – и никакого намека на трещины. Мои товарищи используют подобную обувь уже несколько лет и тоже не жалуются.